Storia di una giacca a cui son cadute le braccia

Per secoli questo capo di abbigliamento è stato esclusivo appannaggio del costume maschile.

Siamo alla corte di RE SOLE, Luigi XIV riunì tutti i cortigiani a Versailles e impose uno stile di vita e di abbigliamento sfarzoso e alla moda, per distinguersi dalla borghesia: fu l’ideale de l’homme de qualité, il gentiluomo.

La supremazia politica ed economica della Francia dettò le regole di stile in tutte le corti d’Europa per oltre un secolo.

Nacque l’habit à la francaise, composto essenzialmente di tre pezzi: un justaucorps – una giacca – un gilet e la culotte, pantaloni al ginocchio molto attillati.

Ai suoi albori, il gilet era molto lungo, presentava spesso delle maniche per proteggere dal freddo, si abbottonava dal basso ed era realizzato in sfarzose sete decorate e broccati. Anche borghesia e popolino lo indossavano. Sotto Luigi XV iniziò a perdere le maniche e con Luigi XVI ad accorciarsi.

La moda dell’Ottocento, invece, fu espressione della borghesia: si passò dalle frivolezze dello stile barocco a un’immagine più austera, semplice, rigorosa, dal taglio lineare e in tessuti più robusti.

Il gilet si accorciò fin sotto la vita, le falde si ridussero fino a sparire e il colletto divenne una fascia rigida.

Robert de Montesquiou, ritratto da Giovanni Boldini,1897 (Parigi, Musée d’Orsay)

Per essere eleganti non bisogna farsi notare“, era il motto di Lord Brummel, gentiluomo inglese e il più famoso dei dandy, per il quale il sinonimo di eleganza equivaleva alla semplificazione dello stile.

Nel frac, l’abito reinventato da Brummel, il gilet aveva una scollatura a V o a U, mono o doppio petto, generalmente bianco.

Nel Novecento era ancora parte dell’abito formale ma l’avvento del cinema, della televisione e della fotografia conribuì ad un veloce mutamento del gusto con una conseguente amplificazione delle occasioni d’uso.

Negli anni 20 è il cavallo di battaglia del vestito “antineutrale” dei FUTURISTI, per i quali bisognava introdurre il colore nell’abito maschile.

Tra i più famosi, i gilet futuristi di Giacomo Balla e Depero, zampillanti di colori primari e carnevaleschi, con figure geometriche e arabeschi, o con inserti di stoffe variopinte e nei materiali più eccentrici, come il vetro.

Negli anni 50 i TEDDY BOYS, uno dei primi movimenti giovanili di ribellione, indossano irriverenti gilet in broccato non coordinati, come è nel loro stile di abbigliamento che si ispira ad Edoardo VII.

Alla fine degli anni 60, il gilet entra finalmente nel guardaroba femminile, ed è tutta una sperimentazione.

Anche il cinema ne fa largo uso: la splendida Liza Minnelli, in Cabaret, lo indossa in total-black e con pantaloncino corto, collant, reggicalze e bombetta.

Diane Keaton sfoggia un look maschile indossando pantaloni, gilet e cravatta in Io e Annie di Woody Allen.

Non tutto ciò che è “di moda” è davvero “attuale”.

Paolo Rossi, Che cosa fanno oggi i filosofi?, 1982

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Stefano Matina

Co-fondatore del marchio Etienne Matin, diplomato tecnico abbigliamento e moda con un elevato interesse per l’eleganza maschile contemporanea e nella storia. Per sfatare il luogo comune dell’uomo limitato nel suo guardaroba, nella mia rubrica vi parlerò di tutto ciò che concerne l’abbigliamento formale e non, delle figure più rappresentative che hanno influenzato l’immagine dell’uomo nel tempo.

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