Una vita con il fiato sospeso: storia del CORSETTO

O per meglio dire :

un giro-vita con il fiato sospeso!

Già nell’antichità esistevano lacci che, opportunamente tirati, modellavano e assottigliavano la figura; le donne greche e romane, sotto il chitone e la tunica, portavano strisce di cuoio che modellavano il corpo.

Un busto destinato ad accentuare l’incavo della vita e il petto fu adottato nel XIV e XV secolo, e in alcuni casi sembra sia stato adottato anche dagli uomini; la sua forma variava a seconda dell’ideale estetico imperante per la linea del corpo femminile, e della foggia dell’abito.

Alla metà del Seicento, per valorizzare la scollatura, si crearono busti di seta o di raso, guarniti da merletti, modellati per sostenere il seno.

Non più indumento intimo, diventò allora una parte del vestito stesso, staccato dalla sottana, generalmente con un’allacciatura a stringhe che lasciava le due parti del corsetto scostate, in modo da mettere in vista la pettorina; più tardi acquistò una forma a imbuto, irrigidito ai lati da stecche metalliche.

Durante il Settecento il busto fu un indumento molto scollato e attillatissimo in vita, associato, fino al 1770 circa, al panier, una sorta di cesto ovale molto largo e stretto che costringeva le donne a passare trasversalmente dalle porte, camminando come gamberi.

Dopo l’ Illuminismo, che affermava la necessità di un corpo più libero, agile e naturale, e con la rivoluzione francese, il busto conobbe circa un trentennio di eclisse.

Attorno al 1830 ricomparve per durare tutto il secolo e parte del Novecento.

Vivien Leigh e Hattie McDaniel in una scena di Via col vento di Victor Fleming, 1939

Si riteneva che il busto fosse necessario per sorreggere la colonna vertebrale della donna, per sua natura più fragile dell’uomo.

La tortura cominciava in tenera età.

Durante tutto il 1800, la massima ambizione della donna era quella di avere il vitino di vespa, ossia una circonferenza che non superava i 40 centimetri, in contrasto con la larghezza della gonna.

Alla fine dell’Ottocento il busto si allungò oltre la vita stringendo anche una parte dei fianchi.

La sua conformazione anatomica dava alla figura vista di profilo una linea ad Esse che spingeva il petto molto in alto e inarcava le reni indietro.

Così il periodo che in Italia conosciamo come Liberty consegnava la donna al nuovo secolo, che si apriva con grande euforia, ma con molte contraddizioni.

Questo micidiale accessorio costringeva tutti gli organi interni, serrandoli e deformando il fisico, causando notevoli disturbi digestivi e svenimenti.

Le dame eleganti dovevano avere un busto adatto ad ogni capo del guardaroba, con trine, nastri e tessuti pregiati.

Se si pensa che la moda ottocentesca pretendeva dalla donna un vestito per ogni occasione (da casa, da giardino, da visita, da carrozza, da passeggiata, da viaggio ecc.) si può immaginare la dovizia di busti che doveva comprendere un guardaroba elegante.

Attorno al 1910, un grande innovatore della moda, Paul Poiret decise di rivoluzionare il campo sartoriale abolendo decisamente il busto e inventando una linea stile impero, con la vita alta e la gonna stretta e lunga.

Dopo molte polemiche le donne si adattarono a questo modo di vestire semplice e pratico, e il busto smise di torturare il corpo femminile.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale, Christian Dior lanciò il suo New Look che si ispirava ad una femminilità sofisticata ed elegante, con la gonna larghissima, le spalle tonde e la vita sottile.

Per costruire i suoi abiti Dior usava imbottiture e telette rigide, ma stringeva la vita con la guêpière parola che deriva dal francese guêpe, vespa.

Non si trattava del ritorno al busto delle bisnonne, ma l’accessorio non era certo comodo, soprattutto per la donna che ormai si era lanciata sul mercato del lavoro.

Infatti il new look ebbe vita breve, anche per la morte del suo creatore.

Negli anni cinquanta, irruppero in Europa le disinvolte mode americane che si ispiravano agli abiti sportivi dei giovani studenti.

Balli come il rock and roll non potevano essere adeguati a una vita costretta dal busto, che infatti scomparì definitivamente.

La vita sottile è sempre stata importante nella storia dell’attrazione erotica, in parte perché è una caratteristica tipicamente adolescenziale, e quindi è collegata con la verginità.

Tuttavia la vita sottile dà anche idea di fragilità e di sottomissione.

Il bustino in pelle  fa ancora parte del guardaroba sadomaso.

  Jean-Paul Gaultier ha creato corsetti per Madonna.

Dalle passerelle Dolce&Gabbana

Dalla passerella  Alexander McQueen

“Più bella è l’apparenza e peggiore è l’inganno”

(Pericle, il principe di Tiro: atto I, scena V)

William Shakespeare

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Renzo Camplone

Da danzatore classico a uomo prodotto. Appassionato di storia della moda, in particolare di quella anni '50 e delle icone che l’hanno caratterizzata...

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