La moda passa, il TAILLEUR resta

Sobrio, elegante, androgino e riservato, seducente e rigoroso: il TAILLEUR non conosce tempo e guadagna un posto solenne nel guardaroba di ogni donna.

1910

Nasce come simbolo dell’EMANCIPAZIONE FEMMINILE, percorre epoche e attinge ai linguaggi della moda, trova accordi con la contemporaneità, li infrange, cerca sinergie spiritose, per poi approdare trionfante sulle attuali passerelle come rappresentante di un’eleganza intramontabile.

1914

Un tempo, per la particolarità del suo taglio rigoroso, non poteva che essere eseguito da un sarto da uomo, in francese, appunto, tailleur. Composto  da GIACCA e GONNA, il primo tailleur risale alle tenute da equitazione, ispirate all’abbigliamento maschile.

Illustrazione de La Gazette du Bon Ton, Francia 1922

Le signore dell’ALTA SOCIETA’ riconobbero la praticità di questo capo e iniziarono a indossarlo anche per passeggiare o per partecipare agli eventi pubblici.

1935

La regina ALESSANDRA, moglie del re EDOARDO VII del Regno Unito e icona della moda dell’epoca, si fece notare per gli eleganti tailleur da viaggio realizzati dal suo sarto di fiducia: JOHN REDFERN. La paternità del capo va, infatti, proprio al sarto inglese che nel 1885 aveva dato una linea precisa al tailleur: da indossare solo nelle ore del mattino e accentuato da accessori mascolini come il gilet e la cravatta.

John Redfern 1922

Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, le donne iniziarono a indossare giacca e gonna, gli abiti sembravano ormai inadeguati alla vita di ufficio. A sovvertire le regole dell’abbigliamento dell’epoca, fu una giovane e ambiziosa COCO CHANEL che nel 1917 reinventò completamente il tailleur, realizzandolo in morbido jersey per favorire la comodità con la prospettiva di una vita attiva: aderente al corpo, senza sottolineare il punto vita, giacca maschile dotata di ampie tasche e gonna diritta sotto al ginocchio.

Coco Chanel and Romy Schneider

Il modello base del tailleur Chanel faceva capo alla FUNZIONALITA’, prevedeva solo l’abbinamento con camicia rigorosamente bianca ed era lavorato in maglia, tweed, seta o velluto.

Grace Kelly wearing a Chanel suit

Chanel scoprì il TWEED nel 1924 a Londra da Hug Grosvenor, secondo Duca di Westminster. Fu nel 1954, ben trent’anni dopo, che  riuscì a realizzare quello che oggi è il marchio di fabbrica della Maison Chanel: il tailleur in tweed.

Chanel suits c.1968 and c.1969, Kyoto Costume Institute.

Il tailleur degli anni Cinquanta era composto da tre pezzi: giacca, gonna lunga fino al ginocchio e una camicia il cui tessuto era coordinato a quello interno del tailleur.

Quel rivoluzionario modo di intendere la silhouette femminile, presagiva già l’immortalità stilistica del tailleur. Siamo nel 1947, quando CHRISTIAN DIOR lancia la prima collezione chiamata Corolle. Una figura femminile del tutto innovativa: niente spalle quadrate, tacchi ortopedici o gonne tese del tempo di guerra.

Tailleur Bar, Christian Dior, 1947

Questi anni bui scatenarono nel designer la VOGLIA di RINNOVAMENTO cercato però in elementi tipici del passato: la bellezza scolpita, fatta di costrizioni come la guepière, le stecche di balena, lo stringivita e le fodere di tulle rigido in organza per sostenere i parecchi metri delle gonne plissé.

John Galliano per Christian Dior, 1991

Simbolo della nascita del New Look, fu quello che oggi è il capo iconico della Maison Dior: il tailleur bar, rielaborato da JOHN GALLIANO con una collezione di giacche e poi (attualmente) da RAF SIMONS, fresco di nomina nella Maison parigina.

Raf SImons per Christian Dior

La giacca bar oggi è una vera e propria tendenza, grazie alla sua linea iperfemminile, si adatta a qualsiasi look.

John Galliano per Christian Dior, 1997

Una delle rielaborazioni più recenti vede la silhouette della giacca bar mixata alle onde del peplum dress. Il tailleur avendo in sé elementi stilistici maschili, subisce il fascino dell’ANDROGINIA. Intorno agli anni 40, infatti, era ancora sulla cresta dell’onda, e divenne il provocatorio travestimento per molte dive del cinema.

Katharine Hepburn, 1940s

MARLENE DIETRICH fu la prima a indossare giacca e pantalone in pubblico, osando uno stile androgino e austero.

A portare sulla strada del successo il tailleur pantalone, fu YVES SAINT LAURENT nel 1966 che lanciò lo smoking da donna.

L’onda FUNKY degli anni 70 rende però il tailleur pantalone meno serioso; le stampe abbondano e i materiali usati per realizzarlo sono perlopiù velluto e patchwork.

Trouser suits by Biba, mid-1970s

La seconda metà degli anni 70 vede un ritorno al passato nello stile del tailleur pantalone grazie a GIORGIO ARMANI che porta la donna a riconsiderare l’abbigliamento maschile più classico. Il tailleur diventa il capo cult della Maison Armani, delineando così l’intenzione del couturier: portare sotto i riflettori una donna sicura del ruolo acquisito con fatica.

Giorgio Armani, 2012

L’opulenza degli anni 80 creò uno spartiacque piuttosto ampio che portò i giapponesi a sperimentare una nuova idea di femminilità. REY KAWAKUBO e YOJi YAMAMOTO furono i precursori di un approccio alla sartoria del tutto inusuale: pantaloni, giacche, camicie bianche, bretelle e frac per la donna, tutto abbinato in modo originale e confezionato con tessuti particolari.

Yohji Yamamoto, gray wool tweed suit, Fall–Winter 1997–1998

Gli anni 80 furono anche gli anni delle donne di JEAN PAUL GAULTIER, che vestivano fedelmente il guardaroba maschile: abiti gessati nelle varianti colori del marrone, del grigio e del blu, azzardando il confine tra i due generi con la gonna pantalone indossata dall’uomo.

Jean Paul Gaultier, 2012

L’ambiguità esibita nell’abbigliamento degli anni 80, era rintracciabile anche nelle star della musica: da David Bowie in Ziggy Stardust a Debbie Harry, leader dei Blondie, in Sunday Girl fino a Madonna in Express Yourself.

Madonna in Jean Paul Gaultier suit, 1990, Blond Ambition Tour

Con gli anni 90 la moda maschile diventò una vera e propria tendenza: da Dolce&Gabbana a Junya Watanabe, furono ripresi gli elementi maschili dal punk e dal military style, mescolando il tutto per ottenere un’immagine decisamente più d’avanguardia. L’inossidabile coppia giacca-gonna oppure pantalone, trova nuove interpretazioni.

Junya Watanabe, 2012

“Nel corso degli anni ho imparato che ciò che è importante in un vestito è la donna che lo indossa”

 Yves Saint Laurent

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Renzo Camplone

Da danzatore classico a uomo prodotto. Appassionato di storia della moda, in particolare di quella anni '50 e delle icone che l’hanno caratterizzata...

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